PORTO VELHO

Porto Velho es paradójicamente una ciudad joven. Surgió como consecuencia del inicio de las obras del Ferrocarril Madeira-Mamoré. Al sur de la ciudad, a unos seis o siete kilómetros también en la ribera derecha del río Madeira, existía la ciudad de San Antonio próxima a la cachoeira del mismo nombre y donde ahora está la Hidrelétrica Santo Antônio, una presa para la producción de energía eléctrica que proporciona 2500 MW de potencia. Hoy San Antonio es un arrabal de Porto Velho. en su día era la única ciudad existente a esa altura del río Madeira y cuando se anunció la construcción de la línea férrea se convirtió en un polo de atracción de aventureros, gente en busca de fortuna, malhechores y meretrices.

Por el motivo anterior y porque la proximidad de la cachoeira hacía peligroso el fondeo de embarcaciones allí, el estadounidense Percival Farquhar dueño de la Madeira Mamoré Railway Company decidió comenzar el trazado de la vía férrea unos kilómetros más abajo del río que era el lugar que los militares que subían a prestar su servicio a esta región utilizaban como desembarcadero. A San Antonio se le concedió el permiso para la construcción de un puerto en 1873 y se le empezó a llamar Porto Novo, por contraste al otro lugar se le llamaba Porto Velho.

El ferrocarril hizo desplazarse la vida ciudadana al “viejo puerto” que empezó a crecer hasta ser la ciudad de unos 600.000 habitantes que es hoy.

Lo de puerto es un eufemismo, porque no hay ningún tipo de instalación, sólo la mota del río con un desnivel notable sobre el agua y que cuando está mojada es un tobogán que te lleva al agua al menor descuido, por eso la socarronería popular lo empezó a llamar el puerto de “Caí En’Agua”, que es su nombre oficial.

El ferrocarril trajo a la ciudad la modernidad y el agua potable que se almacenaba para su distribución en tres depósitos metálicos situados en lo alto de la colina que hay más próxima a las instalaciones del ferrocarril, en la actual Praça de Rogério Weber. Se importaron de una empresa de Chicago y se instaló la primera en 1910 y las otras dos en 1912 y estuvieron en servicio hasta 1954.

Forman parte del escudo de la ciudad, que resume lo explicado hasta ahora

el vegetal de la derecha es una ramillete de plantas de arroz y el de la izquierda una rama de Hevea brasiliensis, el árbol del caucho. La fecha es la de la creación de la ciudad.

 

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DE RIO BRANCO A PORTO VELHO

La carretera (rodovia) BR-364 por la que llegaré a Porto Velho, comunica Sao Paulo con el municipio de Mâncio Lima, en la frontera con Perú. Tiene nombre propio “Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira”, el presidente que promovió la creación de Brasilia en mitad de la nada. Lanzó una compañía de zapadores paracaidistas en un lugar del mapa que era el centro de una región deshabitada y ahí empezó todo. Pero volvamos al tema.

Se empezó a construir en 1960 generando conflictos entre los pueblos indígenas a los que no se les consultó. Hasta entonces sólo se podía llegar a Porto Velho por la vía férrea Madeira-Mamoré desde Guajará-Mirim en la frontera con Bolivia, por avión o por barco desde el Amazonas.

El asfalto le llegó en 1983 y aunque tiene algún deterioro puntual es una buena carretera.

La distancia entre ambas ciudades es de 510 km que el autobús tarda unas 8 horas en recorrer por la limitación de velocidad a 80 km/h (que respeta), un tráfico de vehículos pesados la mayoría con remolques o de larga longitud a los que se hace difícil adelantar, y las paradas.

Tuve la suerte de viajar en un autobús de dos pisos, en la parte superior y en los primeros asientos lo que me permitió ver ampliamente el paisaje y grabar algunas tomas de vídeo a trechos que me parecían significativos.

En los primeros doscientos kilómetros a ambos lados de la carretera todo son faziendas dedicadas a la cría de ganado vacuno, no hay bosque salvo algunas manchas de poca extensión. Cuando se cruza el límite del estado de Acre con el de Rondonia, al que pertenece Porto Velho, nada cambia; hay más zonas inundables pero sigue habiendo faziendas. El paisaje sigue siendo desolador. Hace nueve años cuando volvía de mi viaje al Alto Purús, en Perú, por esta misma carretera, durante el día todo eran humaredas del bosque ardiendo y durante la noche hacia donde miraras en el horizonte el resplandor rojizo de los incendios lo inundaba todo.

Ahora en las televisiones hay anuncios institucionales en Rondonia, intentando acabar con esta práctica… ¡a buenas horas, mangas verdes!

La BR-364 cruza el río Madeira unos treinta kilómetros más adelante de Vista Alegre de Abumá. En mi viaje anterior todavía se cruzaba con barcazas. Después de siete años de obras, en 2021 se inauguró el Ponte do Abumá de 1500 m. de longitud.

Aguas arriba del puente (la derecha de la imagen) el río hace de frontera entre Brasil y Bolivia. Lo que se ve a la izquierda del vídeo mientras se cruza el puente, es territorio boliviano.

(Thalweg es la línea que une los puntos más profundos de un rio. Es una palabra alemana. Esta línea sirve para delimitar la frontera cuando ésta está limitada por un río).

El vídeo que sigue es el del viaje, sin editar. Dura 27 minutos y para que no resulte pesado de visionar indico dónde comienzan las partes importantes:

- Minuto 16 al 17: cruce del río Madeira

- Minuto 20: se empiezan a ver algunas montañas. El sur del estado de Rondonia es montañoso. El Parque Nacional da Serra da Cutia se encuentra aquí.

- Minuto 21:15 – Cruce del río Mutum-Paraná. A la izquierda puede verse un puente de hierro de la antigua Ferrovía do Diavo

- Minuto 27:05 – Comienza a verse otro puente de hierro del antiguo trazado ferroviario que cruza sobre el río Jací Paraná.

En el tramo que queda por recorrer hasta Porto Velho la carretera transcurre entre terrenos inundables sobre un terraplén con biondas a ambos lados.

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VUELTA AL CAMINO INFERNAL

Desde Cruzeiro para viajar a Manaus que no sea en avión hay dos posibilidades: por los ríos y por tierra desde Porto Velho. Hay tres ríos por los que descender al Amazonas (Solimoes para los brasileños en el tramo alto hasta el río Negro)

1.- El Juruá, ya comentado

2.- El Purús, navegable por barcos de calado desde Boca do Acre, el punto en el que el río Acre desemboca en el Purús. A 1800 km. del Solimoes y siendo el río más tortuoso del mundo, sin una compañía de navegación fluvial que haga todo el trayecto, el descenso por el Purús puede prolongar el viaje tanto como por el Juruá.

3.- Por el río Madeira. El río Madeira recibe las aguas del sur de la Amazonía peruana y de toda la Amazonía boliviana. Es muy caudaloso y por la existencia de cachoeiras (rápidos rocosos) sólo es navegable desde Porto Velho. Esta es la opción que he elegido, aunque desde Porto Velho desde hace pocos años se puede llegar por tierra a Manaus.

A Porto Velho se llega por carretera desde Rio Branco así que me toca volver sobre mis pasos y sufrir nuevamente el tormento de la Rodovia 364. Aunque está sin editar porque todavía no he conseguido hacerlo con el programa “sencillo e intuitivo” pongo el vídeo de un tramo del retorno para que el lector se pueda hacer una idea. Hay algún tramo algo mejor pero también los hay peores; éste está grabado al azar, lógicamente, ya que no conozco los detalles del recorrido.

 

  

A mitad de camino en una de las paradas para tomar un refrigerio ya comencé a notar que la tierra se movía bajo mis pies, como si caminara por un terreno mullido, no le dí importancia y pensé que podría ser una parestesia por las horas de movilidad reducida en el asiento del autobús.

A la ida para Cruzeiro iba sentado en una fila intermedia y sólo veía el lateral de la ventanilla que daba a la derecha. No pude apreciar el tráfico que había. Ahora iba sentado en primera fila y podía ver la carretera (de ahí el vídeo) y en los tramos rectos de cuatro o cinco kilómetros se veían siempre seis o siete vehículos circulando en uno u otro sentido y era una escena surrealista ver los zigzags de cada uno de ellos.

Acabado el infierno y ya en la Terminal Rodoviara Internacional con el ajetreo de recoger el equipaje y buscar quien te lleve al hotel no experimenté nada, pero una vez en la habitación el mundo se movía bajo mis pies ahora de una manera exagerada, como si hubiera un terremoto persistente. El mareo durante un viaje se llama cinetosis y está producido por un estímulo intenso de los otolitos de los canales semicirculares del oído interno. Lo que a mí me estaba ocurriendo era el mismo fenómeno que le ocurre a los marineros cuando bajan a tierra. Se supone que está relacionado con el oído interno pero no se conoce el mecanismo fisiológico que lo produce. En ocasiones puede persistir durante bastante tiempo después del viaje pero afortunadamente me libré de ello con 50 mg. de sulpirida, un antipsicótico que se ha demostrado eficaz en casos de vértigo.

A este trastorno se le llama Síndrome del Mal de Desembarque (MdDS) siguiendo la mala costumbre establecida en medicina desde mediados del siglo pasado de denominar a los trastornos con una frase descriptiva que naturalmente tiene que llevar la palabra síndrome. Sería más sencillo y elegante buscar un término que lo defina aunque haya que crear un neologismo. Ahora todo son síndromes. Produce hastío tanta ordinariez en la ciencia médica.

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CRUZEIRO DO SUL: LA CIUDAD

La ciudad es una isla de civilización occidental en medio de la Amazonía brasileña, con un archipiélago de poblaciones menores desarrolladas a su alrededor y distribuídas fundamentalmente en las riveras del río Juruá y de otros ríos menores; otras, las menos, comunicadas por tierra.

La ciudad en sí es un inmenso zoco que proporciona a las poblaciones satélites lo necesario para la vida cotidiana y sus labores agrícolas de explotación de los recursos de la selva y de lucha contra ella ganando terrenos mediante la deforestación. El satélite nos permite observar esto.

Los habitantes son pues comerciantes de todo tipo, sus empleados, las empresas de servicios y los distintos funcionarios de los diferentes organismos oficiales que hacen llegar los controles y prestaciones del Estado a este rincón.

El término rincón no pretende ser despectivo, sino descriptivo. Una vez en la ciudad sólo se tienen dos posibilidades de salir de ella: por vía aérea hacia Manaus o Rio Branco a unos precios elevados para el nivel de vida de Brasil o bien volver por donde se ha llegado, sufriendo de nuevo los inconvenientes que relaté en mi anterior entrada.

Hay otra posibilidad más que es descendiendo el río Juruá hasta el Solimoes. Ese es un viaje sobre el que me informé y concluí que era una aventura que sobrepasaba mis expectativas por dos razones: no es un viaje para realizar solo y no se sabe lo que podría durar. Quiero que la temporada de lluvias me pille ya de regreso.

La vida en la ciudad se desarrolla fundamentalmente en el centro que es la parte de la misma más próxima al río y alrededor de la catedral.

Coincidió que el día 14 de agosto terminaba una Novena a Nossa Senhora da Glória y a continuación se concelebró una misa con el obispo de la Diócesis o eso me pareció entender. En varias peticiones a la Virgen se rogó por los empresarios, los comerciantes y los emprendedores, rogativa que se repitió en las correspondientes partes de la misa. Nada que ver con los teólogos de la liberación moviéndose en la banda de los 620 a 750 nanómetros. La participación popular era inmensa y la devoción es tanta que la tarde del 15 de agosto se rezaba un rosario en un escenario preparado al efecto en la avenida Rodriguez Alves, frente a la Catedral.

Si miramos el mapa de la distribución de los Territorios Indígenas en Brasil vemos que son abundantes. Una de mis ideas era visitar una de estas tierras y convivir unos días con los sus habitantes. A varias personas a las que pregunté sobre la posibilidad de hacer esta visita me ponían cara de circunstancias y me decían que no sabian pero su expresión era de mucha extrañeza. En un chiringuito en el hice un alto para tomar un refresco el dueño hablaba mi lengua, el portuñol, y me aclaró las ideas. Los Territorios Indígenas son divisiones administrativas caracterizadas por estar su cuidado y desarrollo cedidas a los nativos que tradicionalmente vivían en ellas y que en la actualidad, por un primer exterminio y luego por mestizaje, de primitivos tienen muy poco siendo ciudadanos brasileños con un modo de vida y un desarrollo igual que el resto de sus paisanos. Únicamente quedan indígenas viviendo según su modo ancestral en los lugares de difícil acceso.

Vemos en el mapa que las poblaciones de Feijó y Taraucá, son territorio indígena y en nada se diferencian de cualquier otra población brasileña de la selva. En las celebraciones utilizan sus ornamentos ancestrales y pinturas corporales y ahí queda todo.

Cruzeiro tienen las calles con mayores pendientes que he visto hasta ahora; hay que tener buenas piernas para transitarlas (y un buen motivo).

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VIAJE INFERNAL HACIA CRUZEIRO DO SUL

Entre Rio Branco y Cruzeiro do Sul hay 635 km. En Transacreana, la empresa de autobuses que hace el recorrido me dicen que tarda 17 horas en llegar. Pensé que hacía muchas paradas. Salen autobuses a las siete de la mañana y a las siete de la tarde.

En el hotel no tenían la opción de prolongar la estancia por lo que antes de la una de la tarde estaba en la Terminal Rodoviaria Internacional. Tiene consigna así que no tuve que preocuparme del equipaje. Comí alli y me tomé mi tiempo. La espera sería larga.

Se veía más gente de la que cabe en un autobús pero había tres preparados que llegaron a su hora.

Cuando dejamos ya el área metropolitana de Rio Branco y enfiló la carretera empezó la aventura. La carretera tiene más baches y hoyos que terreno sano y el autobús va esquivándolos conduciendo en un  zigzag interminable acompañado de frenadas al llegar a los tramos más conflictivos, paso lento y a saltos, una pequeña aceleración y así sucesivamente.

Había luna llena y permitía ver lo suficiente como para darse cuenta de que no había arbolado ni a lo lejos. El territorio está muy poblado en las orillas de la carretera, con construcciones rurales cada dos o tres kilómetros alumbradas todas con dos, tres y más focos que proporcionan una iluminación intensa, supongo que para evitar el merodeo de fieras, porque árboles no hay pero los depredadores deben estar al acecho del ganado.

Como puede verse en el mapa de carreteras anterior sólo hubo tres paradas en todo el recorrido: Sena Madureira, Feijó y Tarauacá. No están repartidas en función de los viajeros sino de las necesidades estratégicas de la empresa de transportes. En total pararía una hora estando viajando el resto del tiempo. Echadas las cuentas la velocidad media fue de 39,68 km/h. Que realmente fue menor en los tramos malos y que se compensó acelerando en algunos kilómetros en los que el menor deterioro del firme lo permitía.

Cuando amaneció a las 5:15 se podía ver ya claramente que los laterales de la carretera lo formaban grandes faziendas dedicadas a la cría de ganado vacuno. En algunos lugares también podía apreciarse que la erosión había comenzado. La suerte en este caso es que la deforestación ha disminuido la frecuencia e intensidad de las lluvias pero me temo que desgraciadamente todo llegará. Es cuestión de tiempo.

Feijó y Tarauacá son Territorios Indígenas. Comentaré sobre esto en otra entrada.

Desde Tarauacá hasta Cruzeiro el paisaje empezó a cambiar, las faziendas iban dejando paso a la selva que llegaba con todo su esplendor vegetal hasta la orilla misma del asfalto. En el siguiente mapa de Google Earth puede verse claramente que la deforestación ha desaparecido en ese tramo.

Con la desesperación en el cuerpo y el trasero hecho trizas llegábamos a Cruzeiro do Sul cruzando el río Juruá por el único puente de acceso a la ciudad.

Aquí la terminal de autobuses es una explanada con un recinto sin cerrar.

Terminal de omnibus de Cruzeiro

Esa noche es la que mejor dormí de todas las del viaje.

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RIO BRANCO

En Acre todo nació a finales del siglo XIX o principios del XX. En las márgenes del río Acre estaba situado el seringal Empresa que funcionaba desde 1882. En su entorno se desarrolló un caserío germen de la ciudad actual. Cuando el Acre, hasta entonces perteneciente a Bolivia, pasó a ser brasileño, se le llamó Vila Pennápolis en homenaje al entonces Presidente de Brasil, Alonso Pena. En 1912 se le dió el nombre de Rio Branco en homenaje a José Maria da Silva Paranhos Junior, Barón de Rio Branco, que fue el diplomático que más influyó en las negociaciones del Tratado de Petrópolis (1903) por el que Brasil compró a Bolivia el actual Estado de Acre. 1912 fue el año en el que el Barón murió.

Territorio del Acre cedido por Bolivia

El primer seringal se abrió en la margen derecha y unos años después se abrió otro en la margen izquierda, donde hoy está el Palacio del Gobierno de Acre. Parece ser que el seringueiro Neutel Maia remontando el río le llamó la atención una gameleira (1), un árbol del género ficus, por su porte y decidió establecerse allí. Comenzó como seringueiro pero se dió cuenta de que proveer de lo necesario a los caucheros, era más rentable; el seringal evolucionó a puesto comercial.

Hoy ese lugar es el barrio de La Gameleria.

Fotos: Álbum da Cidade de Rio Branco

Río Branco tuvo una gran importancia en la Revolución de Acre. La ciudad primero se convirtió en sede del Departamento de Alto Acre, luego capital del Territorio Federal de Acre y, finalmente, capital del Estado de Acre.

Malecón de la Gamelaria

Mástil y bandera de Acre gigantes, señalando la ubicación del siringal Empresa

La mayoría de ciudades que se originaron durante la época del caucho están asentadas en lo que entonces era selva. La selva amazónica a excepción de las llanuras inundables, no es plana si no que es una sucesión de lomas y valles con desniveles de hasta sesenta y más metros. Las calles del centro histórico y la parte de la ciudad desarrollada en torno a él, son una sucesión de pendientes en ambas direcciones, longitudinal y transversal, lo que las hace penosas para transitar caminando.

Palacio de Rio Branco

Rio Branco no es una ciudad turística y su actividad económica principal gira alrededor del comercio minorista que tiene como principal clientela las poblaciones existentes en sus alrededores. Los lugares de interés turístico presentan un deterioro notable siendo el ejemplo típico de inauguración, fotos de políticos para la prensa y luego abandono institucional.

Hay un Museo del Caucho, con escasa visitas, el Memorial dos Autonomistas con menos visitas todavía y varios parques urbanos poco cuidados.

Museu da Borracha

Memorial dos Autonomistas

(1) Con la madera de este árbol se hacían las gamelas, un cuenco de madera que podía utilizarse como fuente para la comida o como plato.

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LA AVENTURA INFORMÁTICA

En los viajes utilizaba un notebook, aquellos miniportátiles de hace veinte años, que tenía una pantalla difícil de ver durante el día o con luz ambiente porque lo reflejaba todo; escribías frente a un espejo y utilizaba Ventanas 7 como SO. Para este viaje me compré un portátil con una pantalla algo mayor y que no refleja. Lo compré “low cost” por doscientos pavos y me ha pasado como al del chiste:

- Camarero en la sopa hay una mosca

-¿Y qué quiere? ¿Que por dos euros le pongamos un pollo?

Todo perfecto, con su ratón inalámbrico y todo, pero… se calienta la batería y a la media hora de uso asusta la temperatura que alcanza, lo que me obliga a apagarlo. Scriptura interrupta que dirían los clásicos.

Este ordenador trae instalado Ventanas 11 Pro y venía con el Office de prueba instalado y con varias utilidades más, todas de Mocosoft. Si las quieres activar tienes que pasar por taquilla y aunque he intentado los mil y un procedimientos que hay en YouTube para trampearlo, ninguno me ha dado resultado.

Afortunadamente está el movimiento Open Source que proporciona alternativas a todo lo comercial, gratis y en ocasiones mejores que lo de pago.

Como suite ofimática ahora utilizo LibreOffice y para otras utilidades he instalado programas gratuitos con los que voy tirando. Tengo un problema con el editor de vídeo y es que he instalado dos de ellos que todos comentan que son muy intuitivos y básicos pero yo no consigo ni hacer lo mínimo como poner un título y un fin, por este motivo no pongo vídeo propio en mis entradas. Igual antes de terminar el viaje lo he conseguido.

¡Ah! La marca...bvate, así, con minúsculas. Y los datos técnicos: procesador Intel Celeron 1.10GHz, 238 GB SSD, 6 GB de RAM y 128 MB de tarjeta gráfica de Intel también.

Espero que me dure hasta el final del viaje y no arda antes.

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EL MITO DEL PULMÓN VERDE

Se considera que las grandes masas vegetales como la Amazonía, la turndra, la taiga, las selvas del sudeste asiático, las selvas africanas y las zonas boscosas de Australia, Norteamérica y otras regiones menores son el “Pulmón Verde” del planeta Tierra.

Esta idea está basada en un concepto incompleto de lo que es la fisiología vegetal. Los vegetales tienen la facultad de crear materia a partir de tres átomos fundamentales que abundan en la naturaleza, (además de otros no menos importantes pero no tan abundantes) estos son: el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Los tres elementos están en el aire y en el agua. Ayudados por la energía lumínica proporcionada por el sol, durante las horas de luz los vegetales crean materia con los elementos citados aprovechando el carbono de las moléculas de anhídrido carbónico (o dióxido de carbono) de la atmósfera y liberando el oxígeno. El vegetal crea materia orgánica con el carbono y los demás elementos que le hacen crecer y proporcionan energía para mantenerse vivo. A este proceso se le llama fotosíntesis.

Como las células vegetales para mantenerse vivas necesitan producir energía lo hacen mediante unas reacciones llamadas respiración y lo hacen cuando no realizan la fotosíntesis, es decir cuando están en la oscuridad.

Durante la fotosíntesis el vegetal consume dióxido de carbono y desprende oxígeno y durante la respiración es al contrario, el vegetal consume oxígeno y desprende dióxido de carbono. Se trata de un proceso de suma cero y dado que la duración es la misma, no se sostiene la idea de que las masas vegetales sean un pulmón. Esta es una aproximación grosera a ambos procesos pero la ampliación de detalles y las matizaciones que pudieran hacerse no cambian la idea general.

Dado que en cualquier punto del planeta en un año hay las mismas horas de luz que de oscuridad, aunque repartidas a lo largo de los días y de las estaciones de diferente manera, los procesos vegetales de fotosíntesis y de respiración tienen la misma duración.

Las masas vegetales aportan biodiversidad y regulan el agua y la humedad atmosférica de las regiones en las que asientan pero no tiene influencia en los gases presentes en la atmósfera.

La regulación de la cantidad de gases de la atmósfera se hace mediante transferencias entre los gases libres y los disueltos en las masas de agua, fundamentalmente, por su volumen, en los océanos. Lo hacen siguiendo la La ley de Henry que establece que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas. Así si el oxigeno de la atmósfera disminuye, el oxígeno disuelto en las aguas se libera hasta alcanzar en la atmósfera la presión parcial que tenía y así para cualquier otro gas que consideremos. Inversamente ocurriría si los gases atmosféricos aumentaran su presión parcial: aumentaría su disolución en las aguas. Es algo más complejo pero sirve como idea general.

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HACIA RIO BRANCO

La carretera BR-317 une la frontera con Perú en Iñapari con Rio Branco. Es llamada la Estrada do Pacífico. Cruza Brasileia y Epitaciolândia. A unos 90 kilómetros de aquí en dirección a Río Branco, hay un desvío a la izquierda que lleva a Xapuri, a unos diez kilómetros. Esta pequeña población se llama así porque la zona era territorio de los indios xapuri y está en la desembocadura del río homónimo en el río Acre y se hizo famosa porque allí vivió Chico Mendes, seringueiro y ambientalista que defendió la integridad de la selva amazónica frente a la destrucción de la misma por intereses de los grandes hacendados. Lo mataron a tiros en la puerta de su casa el 22 de diciembre de 1988. Fue un precursor del movimiento ecologista mundial.

Delante de la casa de Chico Mendes

Según GlobalWitness   Brasil es el tercer país donde más activistas ambientales son asesinados, detrás de Méjico y Colombia que se alternan en los dos primeros puestos. En Brasil se cometen unos 30 asesinatos anuales de activistas, los dos últimos en enero de este año.

Sobre Chico Mendes se ha escrito mucho y en español lo mejor en mi opinión es la obra de Javier Moro “Senderos de libertad”

El cineasta peruano Luis Llosa, primo de Mario Vargas, el escritor galardonado con el Nobel, dirigió la película “Fuego en el Amazonas”, protagonizada por Sandra Bullock y basada en la vida de Mendes. La película no es muy buena y está ambientada en la selva boliviana para disimular.

Siete años después de la muerte de Mendes, el grupo Maná le dedicó el álbum “Cuando los ángeles lloran”. Otros grupos y cantantes, incluído Paul McCartney le dedicaron alguna canción.

El viaje hasta Rio Branco muestra un paisaje desolador, la selva talada y convertida en prados de grandes “fazendas” dedicadas a la cría de ganado vacuno. De cuando en vez, un gigante solitario nos recuerda lo que fue esta región.

Si miramos en Google Earth, en imagen del año 2020, vemos que los primeros kilómetros a los lados de las carreteras están completamente desforestados y en muchos kilómetros alrededor de Rio Branco ocurre lo mismo.

En estos días se está viviendo una sequía sin precedentes según la prensa. El Presidente Lula ha estado aquí para mostrar su apoyo prometiendo ayudas que mitiguen el desastre agropecuario que está teniendo lugar (¡en algunas poblaciones se está distribuyendo agua en camiones cisterna!). En las televisiones nacionales y locales entrevistan a pescadores y personas que viven del río y no recuerdan nada parecido. La profundidad del río Acre a su paso por la ciudad es de un metro y medio.

Carlos Nobre, brasileño, Ingeniero Electrónico dedicado a metereólogo y científico de fama mundial en esta especialidad, ha estudiado intensa y extensamente la relación entre la masa arbórea amazónica y el clima y si lo he entendido bien el régimen de lluvias y los vientos guardan una relación directa con la masa vegetal de la selva y dada su extensión influiría no solo en el clima de Sudamérica, sino también en el resto del planeta.

Las televisiones incluyen propaganda institucional para que no se queme la “floresta” y para que se denuncien las quemas clandestinas. El motivo que aducen es que el humo perjudica la salud de los niños y ancianos… ¡cosas veredes, amigo Sancho! 

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