NATIVOS EN LA AMAZONÍA BOLIVIANA

 Desde los años ochenta del pasado siglo una clasificación de los pueblos indígenas muy utilizada los divide desde el punto de vista de su relación con el resto de la sociedad en la que se asientan en tres grupos:

1-     En contacto permanente

2-      En contacto ocasional

3-      En aislamiento

esta clasificación  dependía de que fueran visitados un determinado número de veces a lo largo de un tiempo, en general un año. Por encima de doce se consideraban en contacto permanente. En contacto ocasional por debajo de esa cifra y en aislamiento cuando el contacto no existía o era producto de la casualidad. Hoy día a estos grupos se les denomina en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial.

Debido a la mejora en las comunicaciones fluviales y terrestres los grupos en contacto permanente están totalmente integrados en la sociedad en la que están inmersos y en Contacto Ocasional quedan cada vez menos grupos; estos en general conservan todavía su modo de vida tradicional: vestidos, costumbres, caza, pesca, etc. Son grupos que viven en las cabeceras de los ríos de difícil acceso y que por eso su integración no se ha producido plenamente.

En la Amazonía boliviana, sólo quedan nativos en aislamiento voluntario en la frontera con Perú, en el resto todos los nativos están plenamente integrados al modo de vida del resto de su país.

Mashco-Piro del río Madre de Dios

Según el Sínodo Panamazónico: “Actualmente en el territorio de la Amazonía boliviana conviven un total de veintinueve (29) pueblos indígenas: Araonas, Ayoreos, Baures, Cavineños, Cayubabas, Canichanas, Chacobos, Chiquitanos, Ese Ejjas, Guarayos, Guarasugwe, Itonamas, Joaquinianos, Lecos, Machineris, Maropas, Moré, Mosetenes, Movimas, Moxeños, Nahuas, Pacahuaras, Sirionós, Tacanas, Toromonas, Tsimane, Yaminahuas, Yukis y Yuracares , sin incluir a los afrobolivianos. Principalmente viven de la caza, pesca, recolección y de los pequeños cultivos en sus chacos. Producen plátanos, yuca, hortalizas, arroz, maíz, sobre todo destinado a la subsistencia familiar. Las principales vías de acceso que conectan los territorios de las poblaciones indígenas van desde Trinidad a las poblaciones intermedias; Trinidad – La Paz al este; Trinidad – Cobija al norte; Riberalta – Guayaramerín; Trinidad – Santa Cruz al sur. Las poblaciones indígenas no siempre están conectadas mediante camino vecinales o entre comunidades, solo son transitables en época seca. Las únicas vías de comunicación seguras son los ríos (Mamoré, Beni, Madre de Dios, entre otros).”

Los vestidos tradicionales, las danzas y otras manifestaciones culturales de tipo festivo están reducidas exclusivamente a las celebraciones, generalmente de carácter religioso. 

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SEGUNDO HITO

Plaza Central de la Santísima Trinidad

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LA DOCTORA HOLLAND

En Santa Cruz conocí a la doctora Holland, nombre ficticio porque no me autorizó a publicar el verdadero. Tampoco daré muchos detalles pero puedo decir que es catedrática de Filología comparada en una universidad del norte de Europa. Estuvo veinte años trabajando en el Beni, donde ahora me encuentro, estudiando las lenguas nativas y creando sus gramáticas y diccionarios. Ahora viaja por nostalgia. Está también en Trinidad pues se vino un día antes.

Sus conversaciones eran muy amenas e instructivas. Comentó que en la última semana de mayo subía desde el sur un viento helado que bajaba las temperaturas a 20 ó 21 grados y que eso provocaba un frío intenso que obligaba a abrigarse casi como en el Altiplano. Al día siguiente de mi llegada, el miércoles, llegó el viento frío, que todavía persiste y que se vive con intensidad. No tengo ropa para soportarlo largo tiempo y tengo que alternar entre callejear y refugiarme.

Como le comenté mi interés en visitar comunidades nativas que mantuvieran sus vestidos y costumbres tradicionales me dijo que eso hace más de veinte años que desapareció en toda la Amazonía boliviana y que el proceso de aculturación es imparable y progresivo. Ahora los “nativos” están intentando recuperar para sus hijos lo que ellos dejaron perder e incluso reclaman una educación bilingüe, cosa según la doctora, imposible porque no hay maestros capacitados.

En relación con Brasil me comentó que abandone la idea de visitar comunidades nativas. La FUNAI es tan exigente con los requisitos que el proceso administrativo es largo y tedioso y los permisos se dan con cuentagotas.

No parece pues que me vayan a comer los caníbales.

La mitad de mi equipaje es una mochila de 15 kilos con lo suficiente para ser autónomo en la selva y ya tengo asumido que la voy a pasear miles de kilómetros sin llegar a obtener ningún beneficio.

Holland también me comentó que hay un proceso migratorio paulatino de gente del Altiplano hacia la llanura amazónica, que se dedican fundamentalmente al pequeño comercio y que están desplazando el modo de vestir y la cocina tradicional autóctonas. Esto último lo he podido comprobar. Lo de la ropa es evidente y en cuanto a la comida, en los mercadillos hay también puestos de comida mayoritariamente regentados por andinos y en los que los menús son los mismos que se pueden encontrar en La Paz, Oruro, Uyuni o Potosí.

Ayer que caía un agua inmisericorde comí en uno de estos chiringuitos. Mesa comunal, servicio rápido y reposición de la plaza también rápida. Son lugares de enriquecimiento del bioma por intercambio. Uno de los comensales al marcharse se despidió de mí con un “¡Adios profesor!” ¿qué, si no, hace un gringo (para ellos) en este rincón? En el avión en el que vine desde Cochabamba, de 174 plazas yo era el único extranjero. No he visto a ningún otro en tres días que llevo aquí.

Otras veces me han atribuido la condición de profesor directamente y otras ante la duda me han preguntado si era sacerdote (en Santa Cruz fue la última). En una ocasión en que volé en avioneta desde el Alto Purús a Puerto Maldonado, sede de un Vicariato Apostólico, el aeropuerto, pequeño, se quedó sin personal en cuanto bajamos los dos pasajeros; se fueron los cuatro que recibieron el vuelo y el otro viajero al que estaban esperando y me quedé solo en la terminal bastante lejos de la ciudad. Afortunadamente había un anuncio de una empresa de taxis y logré que me enviaran uno (tenía una SIM boliviana). El conductor cuando llegó me saludó con un ¡buenos días, padre!, como no tenía ganas de dar explicaciones lo dejé ahí y él siguió hablando y preguntándome sobre la situación en Puerto Esperanza y yo le iba respondiendo, le dije que no tenía hotel y que me llevara a uno con buena relación entre el servicio y el precio y me llevó a uno que exteriormente no me desagradó y me dijo: “Ustedes cuando viajan se alojan acá” y solícito metió el equipaje a la recepción, mientras yo esperaba fuera para abonarle el servicio. Le seguí el juego y lo despedí con un “¡que el Señor te bendiga!”.

A la mañana siguiente en recepción me recibieron con un ¿ha descansado, padre? que me obligó a explicarles el malentendido.

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LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Así se llama oficialmente Trinidad y así es como aparece en el membrete de los documentos oficiales y escritos institucionales. Es la capital del Departamento del Beni.

Departamentos de Bolivia

La población ronda los 120.000 habitantes, pero muy esparcidos porque apenas hay edificios altos, siendo la mayoría de dos alturas, tres a lo sumo.

De las ciudades de la selva que he conocido ésta es la más destartalada pero llena de vitalidad. Hoy está todo el día lloviendo y la gente no deja de hacer su vida con aparente normalidad. El tráfico es fundamentalmente de motos y abundan los mototaxis. Es una “delicia” ir en moto mientras llueve; el cuerpo te lo protege el chubasquero y una especie de toldillo que lleva la moto, pero las piernas recogen todo el agua, sobre todo los muslos.

Me comentaron que en el Beni, los animales de la selva le han perdido el miedo al hombre y se acercan a las poblaciones. Cuando el avión aterrizaba pude ver un grupo de capibaras paciendo en la hierba de los márgenes de la pista de aterrizaje sin que el rugido de los motores los espantara.

Catedral de la Santísima Trinidad

Hay chiringuitos para comer por doquier pero “poco dotados”. Ayer cené en uno con más presencia pero el menú era a base de pollo: entero, medio, cuarto, alas, tiritas y siempre con papas y arroz. Había una mesa libre y cuando iba por mitad del plato entendí porqué estaba libre; sobre la mesa había un foco que atraía a todo bicho volante que luego caían o fritos o aturdidos sobre mí y la mesa.

En toda la Amazonía el consumo de pollo es abundante porque es la fuente de proteínas más barata.

El nivel de las aceras sobre la calzada es de treinta o cuarenta centímetros y entre la calzada y la acera hay un canal de recogida de aguas de lluvia que hay que sortear de un salto cuando se puede o por rampas hechas de trecho en trecho. Aún no tengo claro qué es lo más peligroso.

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PUNTO CERO DEL VIAJE

 

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SANTA CRUZ Y LA SELVA

La región al nordeste de Santa Cruz está totalmente desforestada. Al oeste que da algún vestigio de selva pero con poco futuro porque esas tierras están en manos privadas con la idea de construir ahí complejos urbanísticos.

Los cruceños saben menos de la selva que cualquier europeo medio y para ellos ese es un mundo ignoto al que hay que evitar.

Iba a realizar el viaje a Trinidad por carretera, son nueve horas, por ver el paisaje pero no quiero ver la desolación así que daré el salto en avión.

Area deforestada alrededor de Santa Cruz

Al oeste de la ciudad en ese vestigio de selva, hay dos áreas recreativas, privadas que me han comentado que son similares, vista una vista la otra, son una especie de parque temático “exótico”. Fui a visitar La Rinconada, que así se llama. La entrada cuesta 45 bs sin piscina y eso te da derecho a pasearte por el interior del recinto diseñado para burgueses aburridos . Tiene un acuario con media docena de cubetas, dos de ellas vacías.

La afluencia de visitantes era abundante, grupos de amigos y familias. Los coches del parqueo eran suv, todo terreno y pickup, todos ellos impecables. Comí en este remedo de selva: caro y malo; nada que ver con las casas de comida del casco antiguo. El público que había en el restaurante parecía sacado de una telenovela.

Simbólicamente mi viaje comienza en el Cristo Redentor. En 1961, Santa Cruz celebraba su cuarto centenario y la Iglesia decidió celebrar el Congreso Eucarístico Nacional en la ciudad. Entonces estaba en las afueras de la ciudad pero hoy está en el segundo anillo.

El taxista que me llevó y que tuvo que esperarme, paró el taxi donde se le antojó y cuando vuelvo de hacer las fotos me lo encuentro con el capó levantado y haciendo como que miraba algo… estaba disimulando por si aparecían los municipales.

Son muchas las ciudades hispanolusoamericas que tienen una escultura del Cristo Redentor. Río de Janeiro presume de tener el cristo más alto, porque está en el Cerro Corcovado, a 710 metros de altitud, pero la escultura mide 30 metros. El Cristo de Cochabamba, aquí llamado de la Concordia, mide 34,20 metros y es el más alto de todos.

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MÁS SOBRE SANTA CRUZ

En Santa Cruz hay dos universidades públicas: la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) y la  Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) cuya sede central está en Sucre. Y hay además 26 universidades privadas. En cambio no hay ni una sola librería generalista. Hay bastantes chiringuitos que venden libros, todos tienen los mismos títulos: algún betseller, libros de autoayuda, libros sobre cómo resolver tal o cual problema y poco más.

Hay un zoológico donde languidecen los animales ya sean mamíferos o aves.

Hoy me ha sorprendido ver largas colas de vehículos en las gasolineras. Tienen un problema de desabastecimiento.

Hay varias cadenas de televisión  cada una de una determinada cuerda ideológica y escuchando a los políticos veo  que es un esquema similar al español. Salvo los muy cafeteros la gente está decepcionada porque ven que sus problemas cotidianos nadie los resuelve.

Casas de comida hay por doquier. El primer día me comí un cebiche de surubi en una freiduría que está próxima al hotel. El anisakis no me lo cobraron, debió ser que no llevaba ;-)

Aprehensivos abstenerse. 

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SANTA CRUZ DE LA SIERRA: LA CIUDAD

La llanura que ocupa la ciudad y sus aledaños fue habitada antes de los españoles por indios Arawuak unos 500 años a.c. En el siglo XVI grupos guaraníes emigraban desde el sudeste en busca de la mítica Tierra sin mal. Ahora la búsqueda no ha terminado todavía ya que gentes del altiplano vienen a vivir aquí produciéndose un aumento constante de población pero ya no aspiran a tanto sino a una vida mejor.

Había seis municipios alrededor de Santa Cruz: La Guardia, Warnes, Cotoca, El Torno, Porongo y Montero. Por el crecimiento de todos ellos ahora forman una conurbación de dos millones de habitantes.

Por el oeste del área metropolitana discurre el río Piraí, actualmente prácticamente seco. Impresiona ver un río de unos cien metros de ancho por el que discurren unos hilillos de agua en su fondo arenoso.

La ciudad está dividida en anillos, he oído hablar del décimo anillo, debido a la distribución de sus grandes avenidas. El primer anillo rodea al centro histórico en el que está la catedral Basílica de San Lorenzo cuya fachada principal da a la plaza 24 de Septiembre, rodeada de magnificos edificios coloniales que en su día albergaron instituciones del poder político.

En el primer anillo el 80 por ciento de las casas son coloniales, todas con soportales y en un estado de conservación mejorable. El primer anillo bulle de actividad y de tráfico y es donde elegí el hotel en el que me hospedo. No es lujoso pero es funcional y agradable.

Una particularidad que me ha llamado la atención es que los oficios y los negocios están agrupados por actividad. Así si buscas unas gafas tienes varias calles en las que todos los locales comerciales son ópticas, o farmacias, o tiendas  de ropa. En los mercados ocurre lo mismo con los puestos, te puedes encontrar varias decenas de puestos que venden todos lo mismo.

El Consulado General de España está al otro lado de la avenida que cierra el primer anillo y justo enfrente hay lo que podríamos llamar la ciudad de la salud, varios hospitales de todo tipo, multitud de clínicas médicas, decenas de laboratorios de análisis clínicos y un sinfín de chiringuitos en los que se hacen ecografías, en general orientadas al control prenatal del embarazo con imágenes en ¡5D!

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LOS LÍMITES DE LA AMAZONÍA

Si uno mira un mapa físico de Sudamérica le llama la atención el manchurrón verde ecuatorial con el que se representa a la selva amazónica. Cada editor tiene su propia mancha y no hay dos atlas iguales. Unos incluyen a la Orinoquia dentro del verde, otros no; los pequeños países atlánticos entre Venezuela y Brasil, Guyana, Surinan y Guayana francesa,  también son incluídos o no, sin saber cuál ha sido el criterio, si es que ha habido alguno.

Ni siquiera la Organización de Estados Americanos (OAS) en su publicación Un Modelo para el Desarrollo de la Amazonía  lo define de manera alguna.

Entre todo lo leído he encontrado un pequeño artículo de cinco páginas,

en el que sus autores dilucidan este tipo de dudas de una manera, a mi parecer, insuperable.

La Amazonía en "versión restringida"

La Amazonía en "versión ampliada"

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